Madre Tigre, comida callejera de Hong Kong en Murcia: «Queremos dar a conocer la auténtica cocina china»

Lunes, 20 de enero 2025, 01:38

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Rollitos de primavera, ramen, pollo al limón, gyozas. La gastronomía asiática se extiende desde hace años por Murcia y ya hay un restaurante chino casi en cada barrio, pero la expansión no se ha traducido en un mayor conocimiento de un país con una historia milenaria y una cultura muy rica y diversa. «Y la falta de información se convierte en clichés», cuenta Jie Lin Wu, quien los sufrió desde pequeño en el restaurante familiar. «Que si en las cocinas chinas no había sanidad, que si se come perro y gato. A mí eso me dolía». Por eso, este molinense de 29 años cree que le corresponde a la segunda generación, criada en España, resolver esa «falta de comunicación» entre las dos comunidades. Su apuesta es Madre Tigre, un restaurante inspirado en los ‘Dai pai dong’, los puestos de comida callejera de Hong Kong, que acaba de abrir junto a la avenida Juan Carlos I para «dar a conocer la auténtica comida» del gigante asiático.

Lin nació en Molina de Segura, pero creció entre fogones con aromas orientales. Su familia, una de las primeras en llegar al municipio desde el gigante asiático, abrió hace 31 años Chinatown, uno de los referentes de la zona. Allí, el pequeño Lin se movía entre dos aguas: «Quería ser hostelero», decía, pero a la vez se sentía «el raro». No era fácil venir de una familia inmigrante en la Región de Murcia de los 90, así que desarrolló una rebeldía que le llevó a estudiar Bellas Artes y Diseño Gráfico.

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Profesionalización

Sin embargo, todos los caminos laborales le acababan devolviendo a los fogones. Para distanciarse del local chino tradicional, se embarcó en una dura profesionalización. En su currículum acumula cursos en el Centro de Cualificación Turística, un máster de repostería con Loli, una de sus «mentoras» y formación en dos estrellas Michelin. «En Almo cogí mucha base y esa garra que hay que tener en una cocina. En Lienzo [de Valencia] profundicé. Iba con María José [Martínez] a la lonja a ver el pescado, su producto de primerísima calidad», valora Lin. Entre enseñanzas de cocina creativa, mediterránea y de autor, la gastronomía también se reveló como una vía de reconciliación con su orígenes.

«Con el tiempo comprendí que la diferencia me hacía singular y quise profundizar en la responsabilidad de no olvidar nuestras costumbres», explica. En este sentido, su referente es la familia KAO, pioneros hace décadas en Barcelona, que accedió a formar al molinense. «Habían dignificado la cultura china y su gastronomía. Y quería traer eso a Murcia».

A su vuelta a la Región ya estaba preparado para condensar esas ideas en su primer restaurante, puesto en marcha junto a su amigo y antiguo trabajador de Chinatown David Zapata, a quien se han sumado Cristina Gil de la Torre y Fernando Miralles de Imperial. Está ubicado en la avenida Francisco Jiménez Ruiz, donde sobresale su estilo industrial, como los puestos de Hong Kong, que Lin considera «la cúspide de la comida callejera» que quiere ofrecer. Allí viajó el joven chef en verano para investigar ideas, plasmadas ahora en una carta que huye del modelo «franquiciado», popularizado por los primeros inmigrantes chinos para «adaptarse a los paladares» occidentales, admite Lin, ganador del CreaMurcia de Gastronomía 2024.

Jiaozi, xiao long bao o gài fàn

Él no rechaza esas raíces, pero reconoce que Japón «se ha popularizado y ha sabido abrirse más a Europa y a Estados Unidos. Mi comunidad es más hermética, pero China se está volviendo a poner de moda». En esa línea, él quiere divulgar otros sabores más próximos a la realidad de las calles del gigante asiático: jiaozi, xiao long bao de Shanghái, nems de verduras, gài fàn. «Queremos que cuando alguien de Murcia vaya a los locales de Barcelona o Madrid sepa qué es todo eso», sostiene Lin. Él es el primer exponente en Murcia de una hornada de jóvenes de ascendencia asiática ya presente en las grandes ciudades, que quiere revalorizar las auténticas recetas de sus abuelos. Y cuidando todo con mimo, como sus dumplings, que preparan a mano, amasando con rodillo y con verduras chinas cultivadas en la Vega Baja.

La comida es para llevar y se sirve en cajas para replicar esa «mezcla de caos y organización de Hong Kong». En la cocina, la organización es mixta: mitad brigada francesa (mucha preparación previa, mise en place), mitad china (wok potente y cocina al momento). En el salón solo hay una mesa, donde Lin organizará próximamente las cenas privadas de su Chinese Clandestine Culinary Club, un proyecto que ya había probado en casas. Serán cenas privadas para grupos, con menús personalizados, para difundir de forma más íntima esa rica variedad de propuestas de la comida china. El mayor ejemplo de esa diversidad son los orígenes de sus padres: la región de ella es de mucha comida al vapor y marisco; la de él, más verdura, campo y arroz cocido al barro.

Ese diálogo está ya en cada plato, o en cada caja, en este caso. «Quiero ser un puente de comunicación de la cocina china de calidad: producto local y auténtico», explica el chef, que ha preparado un plato especial fuera de carta para el Año Nuevo Chino que empieza el 29 de enero. Lin recuerda con cariño cómo celebraban estas fiestas de pequeño. «Cerrábamos el restaurante, veía a toda la familia despreocupada. Era un momento de desconexión del ritmo frenético que hay en las cocinas chinas», recuerda ahora en Madre Tigre, como llama a la suya por su «exigencia para que alcance la excelencia». Ahora ella mira con orgullo cómo continúa el legado familiar y cultural con su propio lenguaje.

William Abrego

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